Как правильно обрезать грушу весной

Чтобы вовремя получить хороший урожай, нужна обрезка груши, которую можно проводить как осенью, так и зимой. Это мероприятие позволит увеличить вес плодов и облегчит уход за садом. Главное, чтобы все работы были сделаны правильно.

Расскажем о сроках весенней обрезки груши. Поговорим о видах обрезки и подскажем, по какому типу лучше формировать крону в любительских садах.

Сроки весенней обрезки груши

Для груши, как и для других плодовых деревьев, важно подобрать правильное время весенней обрезки. Оптимальным месяцем будет март. Однако температура воздуха не должна быть ниже -5 °C. Сильно затягивать с мероприятием тоже не стоит: нужно успеть до начала сокодвижения, иначе дерево может погибнуть.

Если не удалось поймать подходящий момент, можно приступить к обрезке в начале мая, после появления листьев. Однако тут придется соблюдать меру: сильно обрезать дерево в это время нельзя, можно лишь проредить крону.

Помните, что скорость заживления спилов и надрезов зависит от толщины ветки. Чем она толще, тем труднее будет дереву восстановиться.

Какие способы обрезки применимы к груше

Груша по типу и особенностям строения кроны схожа с яблоней, поэтому для нее можно применять аналогичные методы обрезки и формирования кроны. При этом скелетные ветви груши более крепкие. чем у яблони их соподчиненность лучше, срастание с центральным проводником более надежное. Тут допустимо оставлять отдельные ветви, растущие под острым углом по отношению к стволу.

Для груши применимы следующие виды обрезки:

• санитарная — удаление больных, сухих и сломанных ветвей;
• прореживающая — удаление ветвей, загущающих крону;
• формирующая — придание кроне нужной формы и строения.

Все эти способы обрезки груши можно использовать весной.

Что касается типа формирования кроны — для любительского садоводства оптимален тип косой пальметты и улучшенной ярусной системы

Отличие груши от яблони при формировании кроны

Груша склонна к оголению кроны — пробудимость почек, расположенных на однолетних приростах, у этого дерева сильнее. Поэтому при формирующей обрезке нужно крону подрезать сильнее, чем у яблони.

Иным будет и расстояние между ярусами при применении улучшенной ярусной системы:

• до первого яруса — 50 – 60 см;
• между первым и вторым — до 1 м;
• между вторым и третьим — около 65 – 80 см.

При необходимости на груше ростовые ветви можно преобразовать в плодовые. Для этого их подрезают примерно на 3 – 6 почек. Центральный проводник в результате обрезки груши весной должен быть выше скелетных ветвей верхнего яруса на 15 – 20 см.

Для груши важно подрезать ветки продолжения скелетных ветвей. Величина обрезки тут определяется садоводом и составляет, обычно, ⅙ или ¼ от изначальной длины.

Принципы омолаживающей обрезки груши

Если снижается урожайность и отдельные ветви начинают засыхать — это сигнал о необходимости омолаживающей обрезки груши. Проводят ее регулярно, раз в 3 – 4 года. В ходе обрезки садовод должен укоротить скелетные ветви, их разветвления и обрастающие ветви. Особенно это актуально для сортов, имеющих густую крону.

Груша при должном уходе положительно реагирует на омолаживающую обрезку и быстро восстанавливается. Проводить работы нужно систематически, тогда можно будет удалять старые ветви постепенно, не причиняя серьезного ущерба дереву.

Формирование кроны по типу косой пальметты

С санитарной и прореживающей обрезкой груши весной проблем не возникнет, а вот правильно сформировать крону может не каждый садовод. Расскажем о порядке работ при формировании кроны по типу косой пальметты.

Обрезка саженца груши первого года

Приступают к формированию будущей кроны уже на однолетних саженцах груши. Весной обрезают саженцы, купленные и посаженные на постоянное место прошлой осенью.

Порядок работ по обрезке:

1. Саженец осматривают. Веточки, расположенные на высоте до 50 см от земли удаляют.
2. Ствол деревца обрезают на высоте 70 см от земли.
3. Если есть ветви на высоте более 50 см от почвы, их укорачивают на две почки.

В текущем году из почек в зоне будущего центрального проводника вырастут побеги. Нужно оставить 4 – 5 самых верхних, а остальные удалить методом выламывания.

Дальнейшая работа по формированию кроны проводится летом. В июле садовод выбирает 3 наиболее крепких побега — один будет центральным проводником, а два, расположенные на противоположных сторонах друг от друга, станут скелетными ветвями. Остальные побеги пригибают к земле и фиксируют в таком положении.

Следите за направлением роста центрального побега. Если он отклоняется от вертикальной линии — привяжите его к вбитому в землю колу.

Обрезка груши на второй год

На двухлетнем саженце начинают формировать второй ярус скелетных ветвей. Осматривают ветки, отогнутые в прошлом году, расположенные над скелетными и сильно разросшиеся ветви удаляют. Дальнейшие действия зависят от состояния центрального проводника:

1. Мощно разросшийся укорачивают. Для определения места среза отступают 3 – 4 почки от верхней точки междуярусного расстояния. Ветви, которые будут скелетными, наклоняют, если они по длине выше проводника.
2. Если центральный проводник очень высокий, а скелетные ветви слабые — центральный проводник обрезают. Уровень примерно такой, как у скелетных ветвей верхнего яруса.
3. Если центральный проводник мощный и толстый, но скелетные ветви слабые, то проводник искусственно угнетают. Для этого его наклоняют и фиксируют, в дальнейшем превращая в скелетную ветвь. Вместо него проводником делают побег, расположенный ниже.

Дальнейшие работы по формированию кроны проводят летом. Тут будут отбирать наиболее крепкие 2 – 3 ветви для формирования из них центрального проводника и скелетных ветвей. Остальные побеги обрезают.

Обрезка саженца на третий год

На третий год приступают к формированию следующего, завершительного яруса. Для этого центральный проводник обрезают, чтобы его высота была чуть ниже места роста скелетных ветвей будущего третьего яруса. Скелетным ветвям второго яруса, достигшим длины 1,5 – 2 м, задают нужный наклон (55° – 60°), пригибая их книзу. Остальные ветви не трогают, дают им расти свободно до осени или следующей весны.

Правильно сформированная крона будет иметь ярко выраженное соподчинение ветвей. При этом нижний ярус будут наиболее сильным, а верхний слабым. Это яркое отличие кроны по типу косого пальметто от кроны, полученной другими способами формирующей обрезки.

К четвертому году груша будет иметь красивую и правильно сформированную крону.

Общие правила обрезки груши

Вне зависимости от способа формирования кроны и вида обрезки существуют определенные правила, которые нужно соблюдать. Сложного тут ничего нет:

1. Если дерево запущенное — нельзя омолаживать, прореживать его за один раз. В первый год нужно наметить самые серьезные проблемы и приняться за их устранение. Обрезайте грушу постепенно, за 2 – 3 года, чтобы ей было легче восстановиться.
2. Убирайте ветви, образующие угол по отношению к проводнику менее 45°. Не желательно оставлять ветви, расположенные параллельно земле. При сильном ветре или обильном урожае они сломаются.
3. Обрезая ветви, делайте надрез по кольцевому наплыву. Не оставляйте пеньков и глубоких разрезов, иначе дерево может погибнуть.

В ситуациях, когда нужно вырезать ветку толщиной более 3 см, делайте два надпила — сначала внизу, потому сверху. Такой подход предотвратит надрыв коры под веткой, когда она начнет падать под тяжестью своего веса.

Не забудьте все раны и места спила обработать садовым варом — это защитит дерево от проникновения инфекций и потери сока.

Как ухаживать за грушей после обрезки

Чем сложнее и сильнее была обрезка, тем большего ухода требует дерево.

Заключается он в поливе и внесении подкормок. Если этого не сделать, все силы дерева уйдут на заживление ран и плодов можно не дождаться.

Поливают грушу не чаще трех раз за сезон по следующей схеме:

1. Примерно за неделю до распускания почек.
2. Через две недели после цветения.
3. Через 3 недели после снятия груш.

Расход воды зависит от возраста груши. Для молодого дерева, до 5 лет, нужно примерно 8 ведер воды, а для старой груши, особенно перенесшей омолаживающую обрезку, потребуется около 20 ведер.

Сразу после обрезки грушу подкармливать не нужно. Аммиачную селитру можно внести в приствольный круг в количестве 1,5 стакана, затем обильно полить. Это первая подкормка, делают ее ближе к середине апреля.

Второй раз подкармливают грушу в начале цветения следующей смесью:

• мочевины — 3,5 стакана;
• сульфата калия — 3 стакана;
• суперфосфата — 5 стаканов.

Удобрения разводят в 200 л воды. Под каждую грушу в возрасте старше 5 лет выливают по 4 ведра раствора. Этих подкормок достаточно, чтобы дерево восполнило потребности в питательных веществах, быстрее восстановилось после обрезки и заложила хорошие завязи.

Для молодых деревьев уменьшайте дозировку удобрений в 2 – 3 раза.

Подведем итоги

Обрезают грушу весной почти также, как яблоню. Можно смело делать санитарную, прореживают и формирующие обрезки. Обязательно после работ подкормить дерево по указанной схеме. При соблюдении этих условий дерево способно на урожайность, соответствующую сортовым характеристикам.